2011年中國大陸的微博曾興起一場「腥風血雨」的鹹甜豆腐腦之戰,大抵上豆花的版圖是北鹹南甜。擁甜派稱為「甜黨」、擁鹹派稱為「鹹黨」,口味各有偏好原是天經地義之事,沒想到甜鹹兩黨壁壘分明、水火不容,筆戰的評論總數竟超過16萬條。
有人還趁此在網路上發起了鹹甜豆花的投票,投票結果:51%的網友選擇鹹豆花、34%的網友選擇甜豆花,還有9%的網友堅持不僅要鹹的,還必須是辣的!

吃豆花可看出你是哪裡人?
我在四川成都吃過辣豆花,在福建漳州、安徽吃過鹹豆花,在港澳、新馬等地吃過甜豆花。臺灣人吃甜豆花,潮汕、港澳與新馬也吃甜豆花,不過雖同為甜豆花,卻有不同流派,一碗豆花端到你面前,第一步會怎麼做呢?有人回答「搗碎!」也有人回答「千萬別搗碎!」從這一步就能看出你來自何處,這是因為豆花在不同地方,便有不同的詮釋之故。

在臺灣、新馬、港澳的甜豆花多源自潮汕人之手,不過隨著時間演變,豆花體質地各不同。
以粗細來分——潮汕、臺灣、港澳、新馬。潮汕的豆花體像偏軟的碗粿,質地比較粗,臺灣居中,港澳、新馬最講究細滑。
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先說臺灣,臺灣是搗碎派。豆花成了一款與紅豆湯、花生湯同等地位的「湯底」──以豆花糖水為底,再任選芋圓、粉圓、紅豆、綠豆等配料組合。如此一來,豆花退居配角,因為角色的改變而影響了它的吃法,逐漸變成要把豆花搗碎來吃,因為搗碎可使糖水、豆花與配料等比例混合,入口各料均足。(延伸閱讀:用時間慢火熬煮而成的豆花)

新馬港澳豆花還可以「玩」
新馬與港澳是千萬別搗碎派。傳統版只有豆花加糖水,不加其他配料,因此用吸吮而不搗碎的方式,去感受豆花細滑的質地是一種享受。而且不僅不搗碎,還可以玩,用瓷調羹撈豆花,看豆花在調羹間像絲綢般地滑動,還有把豆花放到調羹裡,看「懸崖邊」豆花垂墜不斷,彈力滿滿的樣子。

那麼潮汕豆花要不要搗碎?我觀察當地人多不搗碎,潮汕豆花體像偏軟的碗粿,你吃碗粿會搗碎嗎?
為什麼源自潮汕的豆花,到了新馬會產生質地的變化?我猜是受了廣東移民(或香港)的影響,廣東人對口感細滑有強烈的執著,絲襪奶茶要細滑、腸粉要細滑、河粉要細滑,連豆花也要細滑。
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必須講究的舀豆花方法
我認識豆花是從豆花勺開始的。舀豆花是一個優雅的過程,豆花勺是獨一無二的平杓,豆花桶口窄又深,片豆花是斯文人的活兒,輕柔而緩慢,豆花軟綿綿的,不輕柔怎行?平勺沒個邊際,移動時要防止豆花跌落破碎,不緩慢怎行?

我真正了解豆花的魅力是在馬來西亞,在那裏吃到了非常純粹的豆花,在當地豆花只吃熱的,就如同我幼時的童年記憶般溫熱燙口,它既保有中國潮汕一帶的純粹――只有糖與豆花,又保有廣東豆腐花質地細滑的特色。
品嚐豆花的首要重點,就是不能吃多。吃多是會飽的,反而成了一頓正餐。坊間的店家多半把豆花當作一款「湯底」,總要加東加西,干擾了豆花的純粹,若跟店家說什麼配料都不加,那店家自然再多舀幾瓢豆花放上,作為補償,然而份量多到超過比例,飽了就自然膩口,少了吃意猶未盡的樂趣。

其次豆花不是咀嚼而是用吸吮的,用唇、用舌、用嘴去感受細滑的美好,因此豆花體的質地細滑就顯得重要。
另一方面,豆花的質地又不能過於單薄,那就不如去吃果凍,要能帶出黃豆飽滿的豆香才算合格。
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第三,糖水也是重要關鍵,稠度足夠才能扒住豆花體,而且要帶有誘人的糖蜜香,我吃過一家豆漿專賣店所販售的豆花,豆花體或許真材實料,大概是為了健康因素,糖水稀薄、甜度不足,成為一碗災難豆花。
豆花吃熱較好的道理
為什麼傳統豆花吃熱比吃冷好?冰豆花往往是在熱豆花原有比例上加一勺冰,雖然吃起來涼快,卻會稀釋掉糖水的甜度。或許加多糖水可以拉回甜度,但這又會造成糖水量變多。糖水與豆花份量要拿捏,吃完豆花的同時,糖水也剛好見底是最完美的了。

最後,盛裝豆花的器皿也很重要,瓷調羹、瓷碗最好,細滑的質地與豆花相互輝映,而且吃熱豆花也有保溫效果。鐵湯匙銳利的邊緣會割破豆花體,塑膠湯匙的載體過小,無法裝載完整豆花,就算送來的是一碗好豆花,也在最後一步路破功。
潮汕豆花有兩個獨特之處,一是豆花質地結實、二是乾豆花。中國廣東汕頭李記老牌豆腐花第四代傳人李偉深說,豆漿裡加了米漿調和,使豆花吃起來像帶有豆焦味的碗粿。其次是不摻一滴水的「乾豆花」,豆花舀法很大器,像在挖飯那樣厚厚一杓、撒上糖粉、再一杓豆花,再蓋上糖粉與芝麻粉,在豆花上形成一座沙丘,利用豆花的熱溫讓糖粉溶解。
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而豆花到了港澳變得很花俏,豆花不僅冷吃,還摻入各式配料,多以水果為主,如:士多啤梨(草莓)豆腐花、楊枝甘露豆腐花、芒果西米露豆腐花等;也會有兼具養生功效的白果(銀杏)銀耳豆腐花、杏汁豆腐花等。

大時代底下的豆花命運
為什麼豆花到了港澳跟臺灣後就變花俏了呢?原因無他,就是商機。隨著時代變遷從農業轉型為工商業社會,人口大量往都市遷徙,都市的地租昂貴,傳統豆花攤難以生存,豆花伯佝僂的身影也消失在繁華世界裡。
為了使豆花能有立足之地,必須有更高的收益才能支撐成本,於是把許多東西往上加:加了配料就加錢、加了份量就加錢、加了空調就加錢。從售價上看尤其容易明白,潮汕豆花一碗約臺幣15元,香港豆花則要臺幣100~160元,價差將近10倍。
然而人們吃到的許多無形的東西,都跟豆花無關,包括人事、租金、水電成本等,而變得花枝招展的豆花,似乎已經是回不了頭了。
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延伸閱讀
▶只有臺灣人才會把福州乾麵稱作「傻瓜乾麵」,飲食作家親至福州追本溯源
*本文作者:陳靜宜,摘錄自《喔!臺味原來如此:潤餅裡包什麼,透露你的身世!20種常民小吃的跨境尋跡與風味探索》,出版日期:2021年6月3日,出版社:麥浩斯出版。博客來。
作者簡介
陳靜宜
臺南人,飲食採訪經驗近20年,從精緻飲食到常民小吃無一不寫,近10年更聚焦於臺菜的系統性爬梳。為了抵抗現代化浪潮下的風味失落,頻繁往返於福建、廣東、馬來西亞各地採訪,記錄華人食物的傳統滋味。
相信人離不開食物、食物也離不開人,至今仍持續透過採訪研究,探索飲食文化的精髓與豐富,目前擔任雜誌專欄作家與特約採訪,文章散見於高鐵《T Life》雜誌、臺灣米其林指南官網等,曾獲曾虛白新聞獎、消費者權益報導獎、聯合報社長獎等,並不時擔任各大美食競賽評審。

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責任編輯:陳子瑜
核稿編輯:馬萱人
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