王家香豬捲的出現，就和家族遷徙一樣，有著流轉的身世故事。父親祖籍山東日照，1949年抵台後在小港的青島村安定下來，然而香豬捲最早的源起，是老闆王世國本省籍媽媽在大樹軍營上班時，有緣從一山東老士官長那習得、不藏私的家傳食譜。
由於作法費工，在嫁進這個外省家庭後，平時在聯勤被服廠忙製軍衣，她也只會在逢年過節時出手，豐厚滋味拌上大頭菜配著酒也耀眼，那時小孩只能撿「剩渣」。每每限量剛做好，都還沒開賣，肉捲剛捆好報紙一包就出去了，彼時是職業海軍的王老闆也在軍中掀起外購熱潮。
他們都沒想到的是，這一捲，捲起的是許多人心底千堆的念想，自此席捲四海八方。
眷村裡吃飯是這樣的，親友相互到對方家交流吃飯是尋常，但偶爾人熟了嘴就鬆，在別人家餐桌上當起食評家，但王媽媽樂於接受挑戰，經過歲月打磨，外省料理最後做得比誰都出色，現在看到的香豬捲版本即是不斷變形而來。（延伸閱讀：反工抗餓，桃園的眷村媽媽菜）
王世國退役後，家裡曾風雨飄搖，他最後決定帶著這份媽媽準備的禮物放手一搏，並發展成品牌，內在是軍人嚴謹思考邏輯的他，嘗試把眷村美食裡的感性情懷轉化為量產工序，對外，他也必須快速放下身段。
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創業初期的勤奮，打下香豬捲品牌基礎
草創初期他勤跑南北高雄不同菜市場擺攤賣捲，與婆媽們正面交手，他的太太也強力支撐他，甚至向親友商借款項助他創業，推著他繼續向前。
早期到市場，前置要扛鐵架拎碎冰袋，他嫌麻煩又不夠衛生，後來一個契機，得到百貨公司邀請設攤，沒想到一炮而紅，品牌化之路在他眼前於焉被打開，昂貴的真空機先咬牙分期買下，後期發展出包羅萬象的產品，買產物險，該檢該驗的，樣樣不缺。從2005年開始，開業至今已走過16個年頭。
而有別於北京醬肘子、江浙風情捆蹄、湖南肴肉和萬巒豬腳，香豬捲明顯有著自己的個性與靈魂，也是早年在艱困環境中，那代人善用豬雜窮變出的智慧。
噴香豬雜得先用鍋滷三個小時半，整捲裡不同部位各有妙用，取豬皮的膠質、豬耳的脆、嘴邊肉的嫩，還有舌頭的彈，貨源全來自遍尋許久屏東崁頂一屠宰廠，因宰殺方式人道，味道乾淨，豬捲涼吃時才會香但不走腥。（延伸閱讀：友善畜牧業幫牧場蓋護城河、多年尋根育種平埔黑豬，選擇好肉支持本土食材）
紅燒方式也行，滷汁裡除了尋常的蔥薑蒜，肉桂八角甘草也入列，醬油放兩種，比例不好言說，但滷工才是最關鍵。
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兄弟多年的默契與細活，成美味關鍵
下鍋時，皮在下耳舌在上，1小時後，對調，過程中須時時觀察上色與肉質等細節，色澤不足時，就得仰賴人工澆淋滷湯讓所有食材色調一致。起鍋後，豬雜上殘存的肥油要先拿小刀細細切除，降溫的過程，釋放出的膠質就是最好的黏著劑，讓豬雜被裹著相愛相依。
起鍋後，豬雜依序躺進棉布巾，兄弟檔面桌對立暖身，準備開始四手聯「捆」。捆的藝術，奠基於雙方長年培養出的隱形默契，前後來回手感要流暢，力道與角度拿捏，盡是無語，更是無我，但心要澄明，下手方才不會猶豫。
漸漸捲裹成圓柱的豬捲，彷彿也被摻了點禪學之味。捲的過程，艷色醬汁會不斷溢出，不要可惜，因為最後要的是滋味，不是死鹹。王老闆說，一鍋大約可產16捆，一天就64捆，除非逢年過節量大，不然平時，到量，捆完即收工。
另一招牌是紹興醉雞腿捲，去骨雞腿用紹興酒和中藥材去醃漬，醃完再捲，下鍋前後都要浸泡酒湯，過程裡需要補三次酒，雞捲不醉也難。
各色滷味與水餃也都各有擁戴，醬肘子也有，如今店址就近換了新地，口碑越發擴散，獨獨王老闆幽默爽朗的笑聲依然迴盪在空中，肉捲裡初心被裹得密實，期盼以香氣為引，繼續昂首前進。
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光點
王媽媽香豬捲旗艦館
地址：高雄市小港區高松路168號
電話：07-8068825
營業時間：10:30-20:00（無公休日）
FB：王媽媽香豬捲
責任編輯：詹和臻
核稿編輯：張惠萱
郭銘哲 / 島嶼晃遊者
旅行的型式千變萬化，可以是一趟產地餐桌的拜訪，一段暫時歸零的相遇或浪蕩，一段與陌生人的同行對話，一場已經發生卻是留給明日的聚會。
不講旅行攻略，旅行即生活，生活沒有秘訣，該有的是時時能夠停緩下來思考沉澱的斷點。他方裡，日光下，我們一起在島嶼上，郊遊，晃遊，幻遊。
作家、自由文字工作者、演講人，出版作品包括《那些後到的人》、《雄合味》、《大澳》、《雄好呷》、《西島撕落》等暢銷著作。
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