來碗冬日限定「烏魚鹹湯圓」！一探南北鹹湯圓的配搭邏輯，細究海陸碰撞出的絕妙美味

回想2026開年，小寒剛過，大寒將至，超強寒流報到，所有人都被凍得冷吱吱，心底讚嘆這開年節氣也對應得太過貼合。天一冷，嘴就饞，如要說起台灣冬季的代表性食材或飲食類型，那烏魚和鹹湯圓肯定入列。只是，活到了這個歲數，還是直到今年住在北高雄的我才認識到，原來這兩種食物可以搭在一起，而且還相當合味，這同時也是南高雄林園地區會出現的家常吃法。

一探南北鹹湯圓的配搭邏輯

鏡頭先拉回我曾居住過的台北城。台北好吃的甜鹹湯圓非常多，年少求學時在台北住過六年，到出社會後這些年不論是北上出差或私人行程，都讓我的北部湯圓口袋名單持續增加。

曾經整理過一份全台「好吃湯圓／元宵」的私房名單給我的讀者，如果單把北部地區拉出來，不論甜鹹，南機場夜市「八棟圓仔湯」的酒釀甜蛋湯加芝麻圓（花生圓）、和平西路一段「蔡萬興」的酒釀芝麻湯圓、大同「施家」的鮮肉湯圓、萬華「政江號」的鮮肉湯圓和花生湯（紅豆湯）芝麻湯圓都是心頭好，後起之秀深得我心者則有通化夜市「御品元冰火湯圓」的招牌冰火湯圓，以澆淋桂花蜜的刨冰與燒熱夾餡湯圓來組合，如果人在信義區，時間夠，那我會走去「佳佳甜品」來碗芝麻糊核桃露雙拼加寧波湯圓解饞。

因為父系家族是屏東六堆客家人，我也曾下到竹苗探索北客美食，藉以比較和南客之間的差異，當時在竹東鎮上的「梁記百年老店」，原是為了偵探水晶餃湯（三角粄）而來，但店內以紅白小湯圓加上大量韭菜做的道地鹹香客家湯圓也得我心。位在苗栗頭份的「大江湯圓麵店」，將炒香的乾蘿蔔絲直接包進湯圓裡讓我眼睛一亮，這是我在南部從沒吃過的組合。

而放眼高屏地區，販售鹹甜包餡湯圓厲害者星星點點，高雄市區裡三鳳中街「清溪小吃部」的鹹湯圓已收錄進《雄好呷》中，另外收錄在《雄合味》中的美濃「陳媽媽客家米食」，雖然是以特別的冬瓜糖剉冰在年輕世代間闖出名號，但每年十月開始一路只悄悄賣到冬至的客家鹹湯圓也受歡迎，因為剛好碰上白玉蘿蔔產季，因此湯裡還會放入以白玉蘿蔔清燉的爽甜菜頭當配料，但和大江直接入餡的邏輯完全不同。

屏東就更不用說了，好吃鹹湯圓是張不斷延伸的長名單，先不論那些隱藏在家裡，可遇不可求的客家媽媽版本，開店販售者如屏東市的「阿柳」、屬客庄範疇竹田鄉的「伯公麵店」和「惜緣亭-米販部」、內埔鄉「鄭記客家美食坊」等都是直覺馬上能想到的優秀小店，但上述的湯圓吃法都有一個我們熟悉甜或鹹的配搭邏輯在運作，所有的排列組合都不脫某種我們所熟悉的味覺範疇內。

但有時我也會想，那「不以入餡為訴求，而是能夠有個和湯圓相互烘托的食材，讓兩者在碗中都是主角」，這樣的脈絡是不是能成為第三條可以延伸和玩味的飲食路徑？（延伸閱讀：小吃偵探出任務—土地公面前吃乾麵，來碗屏東竹田「伯公麵店」的冬至必吃鹹湯圓）

順著這條路徑，我第一個聯想到的是之前在台北和基隆我曾吃過的兩間店，第一間是位在台北雙連市場文昌宮旁的老字號「燕山湯圓」，他們的豬肝鹹湯圓、粉腸鹹湯圓是招牌，另一間則是基隆仁愛市場的「大觀園」，拿了辣豬肝腸來搭配鹹湯圓。

前者是直接將豬雜放入湯裡與鹹湯圓並陳，以前念研究所租屋在附近，我總是喜歡一開店就散步過來，豬肝處理得嫩脆，粉腸在南部六堆客庄常見做切盤，這裡改搭鹹湯圓也不違和。大觀園則是鹹湯圓和豬肝腸分開，豬肝腸我在高雄少見，做成辣味單吃非常下酒，配著鹹湯圓吃，與其說融合，更像是撞擊，從風味到食物軟硬度都製造出了對比性的咀嚼樂趣。但這兩間不管怎麼配，因為兩種食材的屬性具有高度關聯性，滋味仍可以想像得到。

母烏＋鹹湯圓 冬日限定海陸美味

但母烏加鹹湯圓，就真的是完全跳脫出去，是循著第三條路徑遇到的驚喜了。先說，一定有些人會說，我家早就有「烏魚加湯圓」的吃法，但細問之下，多是先煮好一鍋烏魚米粉湯，然後再另外加入已煮好的鹹湯圓，但這邊要分享的，是鹹湯圓與母烏一起料理，直到兩者風味完全交融的吃法，照片中看到的是李氏商行阿義師的私房版本。（延伸閱讀：品味烏魚一尾多吃的冬季饗宴，從經典菜烤烏魚子、烏魚米粉湯吃到老饕極品烏魚膘）

新鮮烏魚厚切後先焯水，將血水和雜質帶走後，略為油煎並加水煮到半熟，接著放入生的鹹湯圓一起滾，起鍋前蒜苗、芹菜珠、油蔥陸續下，手邊如果有香菜也能放點，最後撒上他們家超級厲害的私房白胡椒粉提味，一氣呵成，起鍋開吃。

醇鮮湯頭和鮮嫩的烏魚肉，都有點超出我的經驗值，比我原本吃過的烏魚肉還要更嫩口，但肉質依舊緊實未見鬆散之狀，這絕非凍過再解凍的魚肉可以比擬，而且完全沒有過往吃烏魚時，肉裡仍舊隱隱約約能嗅到的那股「魚味」。阿義師笑說，「現流仔」就是這麼好吃，現流仔（hiān-lâu-á）依照教育部台灣台語常用詞辭典的解釋，係指「漁民剛捕撈上岸而未經冷凍的新鮮海產。」阿義師補充，而且一定要母烏，才夠肥嫩，要油煎到幾分熟度也都仰賴老練的手感與目測。

喝一口湯，吃一口烏魚肉，再咬一口鹹湯圓，有一種結合自海洋與陸地的「軟香」感會舒服的自舌尖層疊而上，母烏的細幼肉質輔以鹹湯圓咬開後飽滿肉餡提供的油脂感進行潤滑，蒜苗的香甜、脆口芹菜珠的清新感，以及山茼蒿獨有的草本香氣，則從另一端一層一層地融合進來，油蔥巧妙將食材串連起來，最後湯頭裡那白胡椒奔放鮮活的辛氣將所有風味一起帶著衝上去……由於是第一次嘗到這樣的吃法，實在是太過癮、太美味了，是會讓我好好記得的一頓飯。

吃到一半，正沉溺在自己專注吃魚的小世界中，突然回神，因為阿義師撈到了烏魚頭，正琢磨著要放入誰的碗中。「吮魚頭」（tshńg hî-thâu）是南部日常裡需時時磨練溫習的技術，能吮到行雲流水者，那才是真正進入到自溺自娛的最高境界，而且可不是只能吮虱目魚頭，吮烏魚頭的爽度原來更高，懂的人就懂！

責任編輯：董冠呈
核稿編輯：曾詠榆